Жизнь и Путешествия в стиле Джаз...

Глухой рокот далеких барабанов и шорох шин шикарной машины по мокрому асфальту, резкий вскрик иволги и взрыв смеха, эхом разносящийся по гостиной. Слышишь? Окунуться с головой в «хюгге», выловить марлина, обойти стороной белого медведя. Ездил? Джаз называли музыкой для богатых. Джаз называли музыкой для бедных. Но джаз всегда оставался музыкой для умных. Знаешь?

Главная / Большая прогулка / Большая прогулка: Северная Норвегия. Конец света на краю света
Большая прогулка: Северная Норвегия. Конец света на краю света

Большая прогулка: Северная Норвегия. Конец света на краю света

Мало кто знает, что 25 января 1995 года мир оказался на пороге ядерной войны. Инцидент, который принес немало седых волос российским и американским генералам, начался в поселке Анденес, что на заполярном архипелаге Вестеролен в Северной Норвегии. Недалеко от посёлка расположен ракетодром Андойя — ещё с шестидесятых годов его использовали для метеорологических исследований. В январе 1995-го норвежцы решили ещё немного поизучать северное сияние и запустили с полигона Андойи очередную ракету.

Vesteraalen

Наших об этом стандартным порядком предупредили, но лихие девяностые, бардак… Словом, пока на пакете с сообщением кто-то резал селедку, службы слежения зафиксировали на высоте полутора тысяч километров ракету, которая была идентифицирована как американский Трайдент Д-5. А так как в сторону России такие гости редко летают с дружественными намерениями, перед Борисом Ельциным был открыт ядерный чемоданчик. События укладывались в один из сценариев нападения и оставалось только нажать красную кнопку для ответного удара…

Vesteraalen

Поскольку вы читаете этот пост не из подземного убежища Vault-13, то наверняка догадываетесь, что закончилось в итоге всё благополучно. Нескольких минут подлета ракеты хватило, чтобы проанализировать ситуацию и понять, что она не представляет угрозы никому, кроме северного сияния. Мир в очередной раз был спасён, не пришлось даже отзывать из отпуска Супермена и того, второго, которого играет Дауни-младший.

Vesteraalen

Ракеты на архипелаге Вестеролен, впрочем, запускают до сих пор. А ещё здесь есть киты, тюлени, морошка и природа, после которой любая другая кажется не природой, а так — недоразумением. Словом, настоящий рай. Лишь бы не было войны.

Очередной день Большой прогулки по Северной Норвегии начался для нас с парома, за два часа перебросившего нас с острова Сенья на Вестеролен, в столицу рыбаков Анденес (Andenes). Большая часть пути была по открытому морю, поэтому качало изрядно. Особенно сильно страдали отчего-то испанские туристы, вот уж не скажешь, что нация моряков.

Vesteraalen

Визитная карточка этих мест — киты. В Анденесе, население которого составляет лишь две с половиной тысячи человек, находится крупнейший в Европе центр по изучению китов. Причина, почему он здесь, та же, по которой Анденес в свое время назывался рыбным Эльдорадо Северной Норвегии. Это Каньон Блейка. Ровно напротив Анденеса континентальный шельф ближе всего подходит к побережью, делая излом. Благодаря этому здесь особенно много планктона, а значит лучшая кормовая база для рыбы и китов. Киты-самцы приплывают сюда из южной Атлантики нагуливать жир под щелканье затворов фотоаппаратов многочисленных туристов. Несколько раз в день к ним отправляются катера.

Vesteraalen

Те, кто побывал на таких прогулках, подтверждают — это аттракцион, с которым мало что может сравниться: «Сначала ты думаешь только о том, чтобы тебя не выбросило за борт. Но это продолжается недолго. Затем твоё лицо становится зелёного цвета, вестибулярный аппарат сходит с ума и тебе очень хочется за борт. Потом тебе выдают специальный пакетик… и вот это уже тянется долго, очень долго. Ну а потом на горизонте появляются фонтаны и хвосты. И тогда время останавливается и всё теряет смысл». Напоследок, мы, забрались на местный маяк.

Смотритель, узнав, что мы из России, поцокал языком и сказал, что раньше нас бы сюда ни в жизнь не пустили — с маяка как на ладони виден НАТОвский полярный аэродром. Но теперь можно. Мы не без удовольствия рассмотрели следы недавнего ЧП — на аэродроме по время бури развалился один из ангаров. Боевая мощь вероятного противника пусть немного, но подорвана полезной стихией.

Vesteraalen

А вообще было время, когда в Анденес за рыбой регулярно наезжали русские моряки. До сих пор истории о них бережно хранят в местном музее. Общались они с норвежцами на забористой смеси языков, понять которую довольно сложно. По крайней мере поморско-норвежский разговорник оставлял больше вопросов, чем ответов. Но как мы можем судить, манила моряков в Анденес не только рыба:

Vesteraalen

Из Анденеса по шоссе Fv976 мы двинулись на остров Хиннёя (Hinnøya) — крупнейший в континентальной Норвегии. Дорога вьется по берегу, с одной стороны скалы, с другой — безбрежная Атлантика. На пароме нам сказали, что в этих водах человек не выживает и получаса. Но некоторые об этом не знают. Места вокруг, конечно, поразительные. Острова соединяют мосты, через которые проходят океанские суда. Поэтому мосты чрезвычайно крутые, во всех смыслах этого слова.

По дороге встретили норвежек с полными ведрами чего-то оранжевого. Притормозили. И не зря — оказалось, что это морошка. Собирают ягоды здесь не где хочется, а в специально отведенных местах. Можно взять в аренду болото и снимать урожай самому или пускать за скромную денежку желающих. Одна из норвежек как раз оказалась хозяином такой плантации, практически местным морошковым олигархом.

После такой встречи возник резонный вопрос, как норвежцы морошку готовят. Ответ был найден на этой же дороге, в ресторанчике под названием Friluftssenter. Вообще чем дальше мы уезжали от городов, тем вкуснее и аутентичнее становилась окружающая кухня. А порции, что характерно, больше.

Да и вообще сельская Норвегия — это сага…

Участник проекта «Большая прогулка: Северная Норвегия» Виталий Володин

Туры в Норвегию

Комментарии закрыты

Скроллить Топ